Подготовка дачного участка к зиме

Наступает ноябрь, пора глухого предзимья. Главная задача садо­вода в эту пору - подготовить сад к успешной перезимовке, уберечь его от вредителей и болезней сейчас и в будущем.

Если лето было дождливым и прохладным, это благоприятствовало развитию парши на яблонях и грушах. Гриб - возбудитель парши обладает повышенной чувствительностью к азоту. Поэтому в сухой безмо­розный день опрысните деревья 5-процентным раствором мочеви­ны (500г на 10л воды). При опрыскивании раствором покрывают не только листву, еще не опавшую с дерева, но и ветви, ствол и опав­шие листья под кроной.

Для профилактики опасных грибных болезней косточковых куль­тур, особенно монилиального ожога, клястероспориоза на абрико­се и персике, коккомикоза на вишне, курчавости листьев на перси­ке целесообразно провести голубое опрыскивание деревьев 3-процентным раствором бордосской смеси (300 г на 10л воды).

Со штамбов деревьев необходимо снять и сжечь ловчие пояса.

В сухую погоду у старых деревьев очищают стволы и основание скелетных сучьев от отмершей коры и лишайников, а затем белят их известью, мелом или специальной водоэмульсионной краской. Важно проделать эту процедуру именно осенью, а не весной, как это делает большинство садоводов-любителей, когда побелка не играет существенной роли и носит только косметический характер. Осенняя побелка позволяет защитить стволы от морозобоин с последующим растрескиваниям и отмиранием коры. Особенно часто морозобоинами повреждаются черешня, груша и слива. При­чиной морозобоин является нагревание темноокрашенных стволов и развилок скелетных ветвей в солнечные дни конца февраля и мар­та, пробуждающее жизнедеятельность коры и камбия. Последую­щие ночные морозы до -20-25° приводят к их сильному подмерза­нию и гибели с южной стороны ствола.

У молодых деревьев плодовых пород стволики лучше обмотать светлой бумагой в несколько слоев. В первые два-три года после посадки деревца черешни особенно чувствительны к морозам, поэ­тому их тщательно утепляют, полностью обвязывая тростником, камышом или соломой. С возрастом зимостойкость у черешни зна­чительно возрастает.

Большую опасность для садов в зимний период представляют мышевидные грызуны и зайцы. Прежде всего, необходимо очис­тить весь сад от сорняков, опавших листьев и остального мусора, где так любят селиться мыши. В зиму участок должен уходить в чис­том состоянии, чтобы не привлекать мышей. Лучшей защитой ство­лов от повреждений мышами и зайцами является обвязка ветвями ели хвоей вниз. При отсутствии елового лапника можно обвязывать тростником, камышом, соломой. Нижний край обвязки должен ухо­дить в землю. Удобно обвязывать стволы старыми капроновыми колготками. Их разрезают пополам на два чулка и плотно, без про­пусков, обматывают стволы, начиная от поверхности почвы.

Если мышей в саду много, что характерно для нынешнего года, следует сделать против них затравку. Для этого берут обрезки тру­бы, лучше пластмассовой, или делают специальные деревянные «мышиные кормушки» в виде небольшого ящичка с отверстием. Внутрь помещают отравленные семечки или зерно и раскладывают по саду. Это позволяет избежать случайного поедания затравок домашними и дикими птицами.

У недостаточно зимостойких сортов малины, в частности, знаме­нитых супер крупноплодных сортов селекции В.В.Кичины, нужно пригнуть к земле побеги и связать их друг с другом на высоте 30-40см от поверхности почвы. Пригибают к земле, навешивая кирпи­чи, и стволики персика, сформированного кустом.

В ноябре можно проводить обрезку у смородины черной и крас­ной. Можно также проводить посадку этих культур. Посадку плодо­вых культур лучше перемести на весну, а приобретенные саженцы прикопать. Для этого на высоком, не затопляемом вешними вода­ми участке роется траншея глубиной 50-60см, ориентированная с запада на восток. Саженцы устанавливаются наклонно, вершинами на юг и засыпаются почвой так, чтобы корни и стволик до половины были в земле. Почву тщательно утаптывают и обильно поливают, чтобы не оставалось пустот. Посадочные же ямы готовят с осени.

Сентябрь - богатый месяц. Зори в сентябре яркие, ночи темные, а звезды такие обильные, словно и на небе «урожай» созрел. Пого­да в этом месяце непостоянна: то дождь, то ветер, то жара. По вече­рам уже холодает, а по утрам случаются заморозки. В таких измен­чивых условиях нужно угадать, как ухаживать за садом, чтобы не допустить ошибок. А растения нуждаются в нашей заботе: они одно­временно питают урожай и готовятся к следующему сезону. В августе продолжается формирование цветочных почек, начинается усиленный рост корней у многолетних растений. Заканчивается рост вегетативных органов, и они вступают в период покоя. Систе­мой грамотных агроприемов можно способствовать ускорению этих процессов и благотворно влиять на вызревание побегов.

ПОДКОРМКИ

В сентябре пора готовить сад к зиме. Для повышения зимостой­кости под плодовые деревья вносят фосфорные и калийные удоб­рения (300 г суперфосфата и 50 г калийной соли в расчете на каж­дый ствол). Их разводят в 10л воды и поливают почву в проекции кроны с последующим рыхлением.

Землянике нужен азот и фосфор. Норма зависит от плодородия почвы, в среднем вносят по 15г аммиачной селитры и по 25г суперфосфата на 1кв. м. Положительно влияет на землянику вне­корневая подкормка: в сентябре проводят опрыскивание растений раствором мочевины (20-30 г на 10 л воды), это способствует закладке цветочных почек.

НОРМИРОВАНИЕ УРОЖАЯ

У томатов прищипывают макушки и укорачивают верхние кисти для лучшего вызревания оставшихся завязей. Прищипывают точки роста у перцев и баклажанов. Снимают самые крупные плоды, дос­тигшие технической зрелости.

На тыквах укорачивают основной и боковые побеги. Для получе­ния крупных плодов на каждой плети оставляют не более двух завя­зей

У молодых деревьев прищипывают сильно растущие побеги, чтобы они успели вызреть к зиме. Под плодоносящие деревья ста­вят подпорки. В августе плоды быстро увеличивают массу, поэтому ветви могут сломаться.

ЗАЩИТА ОТ БОЛЕЗНЕЙ

Сентябрь - наиболее опасный месяц для картофеля и томатов: как правило, складываются благоприятные условия для развития фитофтороза. Чтобы сохранить урожай, используйте Фитоспорин, Алирин, Гамаир или однопроцентную бордосскую жидкость. Над томатами в открытом грунте полезно установить тент из пленки для защиты от осадков.

Имейте ввиду, что после обработки ядохимикатами томаты нельзя есть 25 дней. Безопаснее опрыскать растения чесночным настоем: 1,5 стакана мезги чеснока и 1,5г марганцовокислого калия на 10л воды. Добавьте к этому раствору пару капель йода. Интервал обработки - 10 дней. Можно пользоваться раствором обычной соли (0,8кг на 10л). Тонкая солевая пленка предотвращает заражение болезнью, пока нет дождей. Помогает и «дедовский метод» - проткнуть стебель томата медной проволокой: медь всту­пает в реакцию и «тормозит» развитие фитофтороза.

В парниках продолжают прореживать плети огурцов, удаляя пус­тые и желтые побеги. Пораженные болезнями листья сжигают или закапывают за пределами участка.

Если листья и плоды деревьев заражены паршой, их опрыскивают раствором мочевины (0,5 кг на 10 л воды). Загнившие плоды регу­лярно собирают, чтобы не допускать на них образования спор.

БОРЬБА С НАСЕКОМЫМИ

Против персиковой тли, которая размножается в теплицах на пер­цах и огурцах, применяют биологические средства: Фитоверм, Акарин, Искра-Био. Особенно тщательно опрыскивают места скоп­ления насекомых: верхушки побегов у перцев и нижнюю сторону листьев у огурцов. Капусту, опыляют от вредителей смесью золы и табачной пыли. Против гусениц используют биологический препа­рат Битоксибациллин.

На смородине и крыжовнике собирают плоды, пораженные огнев­кой и опутанные паутиной. На плодовых деревьях регулярно осмат­ривают ловчие пояса. Обнаруженных личинок и куколок уничтожа­ют. Продолжают сбор опавших плодов, чтобы личинки насекомых не смогли выйти из них и окуклиться. Их не закладывают в компост, а сжигают или глубоко закапывают.

ПОЛИВЫ

С поливами нужно быть осторожным. При засушливой погоде они необходимы для роста корней. Однако избытка влаги допускать нельзя, это плохо влияет на вызревание древесины. Обычно для плодовых деревьев хватает дождей. Если дожди зачастили, сорня­ки из приствольного круга не выпалывают, чтобы они забирали у деревьев лишнюю влагу.

Овощные и декоративные культуры поливают только под корень, лучше в утренние часы, чтобы к вечеру земля прогрелась, а нижние листья успели обсохнуть. В противном случае - не избежать болез­ней.

ПОЛЬЗА ЗОЛЫ

Зола - очень ценное удобрение, содержащее много калия, фос­фора, бор и марганец. Ее внесение в почву вашего сада уменьшит кислотность почвы, а потому это полезно на легких песчаных и тор­фянистых почвах. Зола от сжигания дров лиственных пород имеет большую ценность, чем зола хвойных деревьев.

Вносят это удобрение при посадке растений, а также во время весенних и осенних перекопок садового участка. Можно использо­вать золу от сжигания торфа, но не как удобрение, а как материал для раскисления почв.

Лучше всего реагируют на золу культуры на кислых подзолистых и песчаных почвах, прежде всего овощные и картофель. Под эти куль­туры золу вносят в качестве основного удобрения в лунки и бороз­ды.

Семена и саженцы высевают прямо в грунт осенью или весной. При осеннем посеве цветение наступает раньше и бывает более обильным, растения начинают раньше куститься. Всходы перед заморозками необходимо прореживать, оставляя их на расстоянии 15-20см.

Лучше всего реагируют на золу культуры на кислых подзолистых и песчаных почвах, прежде всего овощные и картофель. Под эти куль­туры золу вносят в качестве основного удобрения в лунки и бороз­ды.